Бегония клубневая

 

История селекции и происхождение современного сортимента.

 

История создания бегонии клубневой гибридной (Begonia x tuberhybrida Voss) начинается с середины XIX века, когда в продажу впервые поступил гибрид, созданный из двух дикорастущих видов бегонии родом из Боливии под названием бегония Зедена. В дальнейшем с этим гибридом скрещивали многие виды бегонии клубневой из Чили, Перу, Боливии и Эквадора.

 

 

Среди них были бегонии Вейтчи, Кларка, Давида, розолистная, октопетала и др. В создании современного сортимента приняли участие не менее 7 видов бегонии.

В культуре бегония клубневая появилась в конце XIX века.

 

Первые махровые формы созданы в Бельгии в 1867—1870 гг. известным селекционером Луи Ван Гуттом. Эта страна и сейчас является основным производителем бегонии в Европе, где под неё занято около 400 га и получают до 100 млн. клубней.

В настоящее время выведены махровые и немахровые сорта бегонии клубневой. Различаются они по величине и форме цветка.

В результате селекционной работы созданы формы с крупными и мелкими цветками, бахромчатыми и складчатыми лепестками. Складчатая форма бегонии, названная бегонией криспа, впервые была получена в 1899 г.

В дальнейшем появилось много сортов с зубчатыми, бахромчатыми и рассечёнными краями лепестков. В 1901 г. по окраске насчитывалось девять групп.

 

Бородавчатая форма (кристата) впервые обнаружена во Франции в 1896 г. Для неё характерны выросты на центральной жилке лепестков. Цветки немахровые, разнообразной окраски. Бахромчатая форма (фимбриата) описана Либманом в 1853 г. Растения этой группы отличаются махровыми бахромчатыми цветками оранжевой, розовой или шарлаховой окраски, поэтому очень декоративны.

 

 

Наиболее эффектна махровая форма бегонии с очень крупными цветками, достигающими 20 см в диаметре. Впервые она была описана Уоллихом в 1931 г. и названа бегонией гигантской. Её махровые цветки по форме напоминают розу, пион или камелию. У цветка розовидной формы центральные лепестки мельче наружных и воронковидно свёрнуты,

у пионовидной — широкие, почти одинаковой величины, у камелиевидной — округлые, черепитчато налегающие друг на друга.

Сравнительно недавно появились сорта бегонии крупноцветковой, имеющие как простые, так и махровые цветки с ярким кантом иной окраски. Они относятся к группе каёмчатых, или окаймлённых. Наиболее декоративны сорта Элен Тартелин (белые с розовой каймой), Арлекин (жёлтые с красной каймой) и др.

В культуре широко используют бегонию клубневую мелкоцветковую (Мультифлора — Multiflora) с простыми и махровыми цветками 3—5 см в диаметре. Кусты низкорослые, цветут обильно. Сорта Фрау Элен Чарме, Ля Маделон и другие эффектно смотрятся в бордюрах и на фигурных клумбах.

 

Среднецветковая группа с диаметром цветка 6—8 см произошла от скрещивания Мультифлоры с гигантскими сортами и включает формы Мультифлора максима и бегонию Бертини. Последняя была описана ещё в 1894 г. как гибрид бегонии боливийской и бегонии Вейтча. Известны также два сорта бегонии Бертини — Лейхтфейер компакта и Тассо. Сорт Тассо знаменит тёмно-красной окраской цветка, является триплоидом, поэтому семян не образует.

 

 

Размножают его только вегетативно. Компактные кусты и красивые среднекрупные цветки красного, белого и светло-жёлтого цветов делают группу среднекрупных бегоний ценной для озеленения.

Ампельную бегонию со свисающими стеблями (пендула) используют для озеленения балконов, витрин и навесных ваз.

 

Её тонкие, длинные (30 см и больше) побеги имеют густую листву и множество изящных, некрупных (2—4 см) цветков различной окраски на тонких, длинных цветоносах.

Селекцию бегонии клубневой ведут в Бельгии, Дании, Голландии и Франции. В нашей стране некоторые любители-селекционеры тоже уже получили перспективные сеянцы (Д. С. Макаров, г. Гусь-Хрустальный).

Современный сортимент бегонии клубневой по величине цветка и другим признакам делят на группы:

1. Крупноцветковая, которая подразделяется на подгруппу с простыми (гигантскими, складчатыми, бородавчатыми и окаймлёнными) и махровыми (розовидными, камелиевидными, пиоиовидными, нарциссовидными и бахромчатыми) цветками, достигающими 11—20 см в диаметре.

2. Среднецветковая, включающая Мультифлору максима и бегонию Бертини с цветком 6—10 см в диаметре.

3. Мелкоцветковая Мультифлора с простыми и махровыми цветками 3—5 см в диаметре.

4. Ампельная, имеющая простые и махровые цветки 2— 4 см в диаметре.

Морфология и особенности развития бегонии клубневой

Выращивание и размножение

При выборе места для посадки бегонии клубневой следует учитывать, что она чувствительна к яркому солнечному свету. В жаркую, сухую погоду на солнцепёке цветки и кончики листьев могут подвядать, а в полутени хорошо цвести. Однако при сильном затенении побеги вытягиваются, листья опадают, образуется мало цветков или даже ни одного. Чем больше бегония получает солнечного света без ожогов, тем крупнее цветки и обильнее цветение. Её побеги хрупкие, при сильном ветре ломаются, поэтому необходимо предусматривать защиту посадок от ветров.

 

Бегония не зимостойка, легко повреждается морозами. Весной в открытый грунт её высаживают после того, как опасность возвращения заморозков пройдёт, то есть в конце мая — начале июня. Первые осенние заморозки лишь слегка повреждают цветки и молодые листья,

 

 

но посадки ещё сохраняют декоративность. В этот период рекомендуется создавать им лёгкое укрытие на ночь.

Первые заморозки обычно не повреждают клубни, однако в холодном климате лучше присыпать их землёй толщиной 3—5 см, а горшечные растения из открытого грунта перенести в безопасное место — под плёнку, в теплицу или помещение. В течение всей вегетации бегония клубневая требует постоянного полива. При переувлажнении почвы листья отмирают, поэтому необходим хороший дренаж, обеспечивающий быстрое удаление избытка влаги и застоя воды.

Для нормального роста бегонии очень важно так подготовить участок, чтобы почва была воздухо- и водопроницаема. Тяжёлые, глинистые почвы для неё непригодны. Их следует улучшать внесением листовой земли, торфа и песка.

На лёгкие песчаные, малоплодородные почвы вносят перегной, торф и органические удобрения. Перед посадкой рассады каждый квадратный метр обогащают хорошо перепревшим навозом или торфом (10—15 кг), нитрофоской (60—70 г) или суперфосфатом (50—60 г). Грядки или клумбы слегка приподнимают для улучшения дренажа. До посадки грунт несколько дней поливают.

 

На постоянное место бегонию высаживают с развитыми листьями и бутонами. Для этого примерно за 2,5 мес. до посадки (третья декада марта — начало апреля) клубни помещают в ящики с хорошо перепревшей листовой землёй, перегноем и песком в соотношении 1:2:1. Органические и минеральные удобрения в земельную смесь не вносят.

 

 

Перед посадкой их обеззараживают, погружая на 1—2 ч в раствор 0,06%-ного марганцовокислого калия или 0,2%-ного фундазола. Очень важно, чтобы ростки появились до высадки клубней. Поэтому, если они хранились в прохладном помещении, их следует заранее перенести в тёплое тёмное место.

Ящики заполняют земельной смесью наполовину, а клубни раскладывают на расстоянии 10—12 см друг от друга, чтобы было достаточно места для образования корней. Сверху их засыпают той же землёй, но так, чтобы верхушки были на уровне поверхности. Сразу после посадки клубни осторожно и равномерно поливают, а ящики ставят на свет, поддерживая в теплице температуру 15...20°С. Поливы повторяют по мере подсыхания почвы. Нельзя допускать, чтобы земля была переувлажнена. До пересадки в горшки или открытый грунт удобрять растения не рекомендуется.

В начале мая ящики с проросшими клубнями выносят из теплицы в парник. С середины мая растения начинают закаливать, уменьшая полив и чаще проветривая помещение. В тёплые дни с парников полностью снимают рамы. Когда рассада достигнет в длину 10—12 см и корневая система хорошо разовьётся, её пересаживают на гряды, клумбы или в горшки. Для больших клубней требуются горшки ёмкостью 2 л, для мелких — 1—1,5 л.

 

На гряды или клумбы бегонию высаживают на расстоянии 15—20 см друг от друга. Клубень с корнями должен быть прикрыт слоем почвы 3—5 см. Для получения семян маточные экземпляры размещают через 35—40 см. Посадки регулярно поливают, не переувлажняя почву. После полива поверхность рыхлят.

 

 

 

Подкармливают растения 2 раза в месяц, используя птичий помёт (1:20), коровяк (1:10) или полное минеральное удобрение: по 300 г сульфата магния и аммиачной селитры, 700 г суперфосфата и 900 г калийной селитры на 1 м3 воды. Для лучшего образования клубней с середины августа бегонию подкармливают фосфорно-калийными удобрениями из расчёта 20—30 г суперфосфата и 10—15 г калийной соли на 10 л воды.

Особенно нуждается в регулярных подкормках горшечная рассада. Для получения в комнатных условиях крупных цветков оставляют только по одному побегу.

Поскольку первые осенние заморозки не повреждают клубни, не следует спешить с выкопкой бегонии до полного пожелтения и отмирания листьев. Установлено, что клубни заметно увеличиваются именно в конце вегетации засчёт накопления запаса питательных веществ и формирования почек возобновления.

После выкопки их тщательно очищают от земли щёткой или промывают водой. Просушивают сначала на солнце, затем в помещении при хорошей вентиляции. Через 10—12 дней удаляют остатки побегов, а хорошо просохшие клубни укладывают в ящики в один слой как можно плотнее и присыпают сухим песком или торфом. Хранят при температуре 10...12°С и относительной влажности воздуха 50—60%.

В домашних условиях бегония клубневая цветёт до глубокой осени. Начиная с октября, полив растений сокращают. По окончании цветения побеги срезают, а клубни оставляют в сухой земле или перекладывают в песок и прекращают полив. Горшки с клубнями хранят в прохладном месте с температурой 5...10°С. В марте — апреле их пересаживают в новую почву и регулярно поливают. С появлением ростков горшки ставят на свет. Если образуется много ростков, часть их используют на черенки. Для цветения оставляют один-два сильных побега.

 

Бегонию клубневую размножают семенами, делением клубня или черенками. Наиболее эффективным способом является семенной, при котором в течение года можно получить кондиционные клубни и цветущие растения. Семена сеют в конце декабря — первой декаде февраля. Земляная смесь должна быть лёгкой и влагоёмкой.

 

 

Её готовят из перегноя, листовой земли и песка (2:1:1) или из листовой земли, низинного торфа и промытого речного песка в том же соотношении.

В хозяйствах бегонию выращивают на верховом слаборазложившемся (до 12%) торфе, обогащённом минеральными удобрениями. Так, в совхозах Ленинградского производственного объединения “Цветы” в него вносят 150 г аммиачной и 300 г калийной селитры, 450 г двойного суперфосфата,

150 г сернокислого магния и 10 таблеток микроудобрений на 1 куб м. За три — пять дней до внесения удобрений торф нейтрализуют из расчёта 7 кг мела на 1куб м, добиваясь PH 5,6—6. Субстрат должен содержать 100 мг азота, 90—100 мг фосфора и 100—110 мг калия на 1 л. Ящики перед использованием промывают с марганцовкой, а субстрат пропаривают и обрабатывают 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия.

Семена сеют на ровной поверхности, не заделывая, опрыскивают из пульверизатора или поливают из лейки с мелким ситечком, накрывают стеклом и ставят в помещение, поддерживая температуру 24…27°С.

Зарубежные специалисты рекомендуют поливать всходы и мелкие сеянцы бегонии простерилизованной водой, а поверхность стекла накрывать бумагой для притенения посевов. Снимают её после того, как на поверхности почвы появятся чуть заметные белые проростки.

 

Посевы регулярно опрыскивают водой и следят, чтобы влага, конденсирующаяся на стекле, не попадала на всходы. Для этого стёкла приподнимают для проветривания и стекания влаги или ставят ящики с небольшим наклоном. Через 8—15 дней, как только появятся всходы, температуру снижают до 17...19° С. Через 10—15 дней стёкла снимают совсем.

 

 

Поскольку в декабре посевы бегонии требуют досвечивания, используют лампы ДРЛ-250, люминесцентные лампы типа ЛБ, ЛД или ЛДУ общей мощностью 200—250 вт на 1 кв м, включая их на 4—5 ч утром и вечером. В феврале — марте норму снижают.

Пикируют рассаду 2 раза. Первый раз через 3 недели в фазе двух-трёх настоящих листьев,

делая расстояние между растениями 2—2,5 см. Второй раз — примерно через 1 мес., когда растения начнут теснить друг друга. Для этого используют субстрат, состоящий из смеси хорошо перепревшей листовой земли, перегноя и песка в соотношении 6:1:1.

При пикировке в торф норму минеральных удобрений значительно увеличивают, внося 250—300 г аммиачной селитры, 1 кг калийного удобрения, 450—500 г двойного суперфосфата, 750—800 г сернокислого магния и 20 таблеток микроудобрений из расчёта на 1 куб м торфа.

Расстояние между рассадой делают 5—10 см, в зависимости от её размера. Температуру воздуха поддерживают 15...18°С. В ящике размещают до 200 растений.

Еженедельно или 1 раз в 2 неделю сеянцы поливают слабым раствором минеральных удобрений. С наступлением солнечных дней их притеняют, затем закаливают, приучая к открытому воздуху. Через 5—6 недель рассада будет готова к посадке.

Лучшие результаты можно получить при использовании торфяных горшочков, высаживая в них растения из ящиков примерно через 1 мес. после второй пикировки. Это облегчит уход за цветами, а при посадке на постоянное место сохранит целостность корневой системы и обеспечит 100%-ную приживаемость.

 

Для комнатной культуры молодые растения в мае высаживают в горшки ёмкостью 0,5 л. Земельная смесь должна состоять из хорошо разложившейся листовой земли, садовой почвы или перегноя и крупного речного песка в соотношении 4:1:1. На дно горшка укладывают дренаж слоем 1—2 см, состоящий из битого кирпича или керамзита. Первое время рассаду держат в тени, затем переставляют на светлое место.

 

 

Клубни сильно увеличиваются при наступлении короткого дня — в начале сентября — октябре. При посеве в декабре — январе и правильном уходе к концу вегетации они достигают 1 —1,5 см в диаметре в зависимости от сорта. Мелкие растения выкапывают до заморозков и переносят в культивационные помещения, где они хорошо развиваются и цветут, а при искусственном опылении с них можно получить и семена. В декабре они образуют хорошо развитые клубни.

Размножение черенками позволяет полностью сохранить сортовые признаки бегонии клубневой, тогда как при посеве семенами часто наблюдается варьирование по окраске, форме и габитусу. Однако черенкование даёт значительно меньший выход посадочного материала.

Маточные клубни раскладывают в пикировочные ящики с почвенным субстратом, слегка прикрывают слоем перегноя и увлажняют. Через 20 дней, когда побеги достигнут в длину 5—6 см, их выламывают, слегка нажимая на них у поверхности клубня. Черенки высаживают в пикировочные ящики в перегнойно-песчаный субстрат в соотношении 2:1. В жаркие дни их притеняют и регулярно увлажняют почву.

 

Корни обычно образуются на 20-й день. Укоренённые черенки высаживают в ящики на расстоянии 10 см. Почвенная смесь для них должна состоять из листовой земли, перегноя и песка в соотношении 2:1:1. Ящики с черенками ставят на светлое место и поддерживают температуру 20...22°С. Дальнейший уход заключается в подкормках органическими и минеральными удобрениями и поливах. В начале сентября растения заносят в теплицу и доращивают.

 

 

Из черенков бегония, как правило, не успевает образовать клубни, поэтому её держат в помещении до ноября, уменьшая полив. После соответствующей обработки клубни укладывают в ящики на зимнее хранение.

Бегонию клубневую можно размножать и стеблевыми черенками, особенно в домашних условиях. В феврале — марте с горшечных экземпляров срезают или выламывают боковые побеги и ставят их в воду или сажают в горшок,

углубляя на 2 см, предварительно насыпав слой песка 3— 4 см. Сверху черенки прикрывают стеклянной банкой. Через 2—3 недели, когда образуются корни, их пикируют в ящики или горшки большего объёма. Такое черенкование можно проводить и в летнее время, используя бегонию, растущую в грунте.

На крупных клубнях в рост трогается обычно 5—10 почек, в зависимости от возраста и размера посаженного материала. В этом случае клубни можно разрезать на части с одним-двумя побегами. Срезы обрабатывают крепким раствором марганцовокислого калия, присыпают толчёным углём и высаживают в ящики или горшки. Такие растения зацветают позже, чем из целых клубней.

 

Биология цветения и жизнеспособность пыльцы

 

Бегония клубневая, так же как и бегония вечноцветущая,— перекрестноопыляющееся растение. Это обусловливается раздельнополостью цветков и разным временем созревания пыльцы и рылец. Мужские цветки могут быть простыми, с четырьмя лепестками и хорошо развитыми тычинками, и махровыми, у которых насчитывается от 30 до 120 лепестков,

 

а тычинок очень мало или они полностью отсутствуют. Махровость происходит засчёт перерождения зачатков тычинок в лепестковидные образования. У густомахровых сортов пыльники найти трудно, поэтому внутри сорта невозможно провести опыление и получить нужное количество семян.

В практике семеноводства применяют метод выращивания бегонии клубневой на тощей земле с малым поливом, что приводит к уменьшению махровости мужских цветков и образованию отдельных нормально развитых тычинок с пыльниками, которые и используют для внутрисортового опыления. Материнские растения выращивают на более питательном субстрате при обильном увлажнении.

Большое количество пыльцы, формирующейся у немахровых мужских цветков, не всегда характеризует её высокое качество. Истинное представление о ней даёт просмотр под микроскопом и изучение активности прорастания на питательной среде. Общая жизнеспособность пыльцы у всех сортов бегонии высокая — 76,5—88,9% (табл. 6).

Первыми раскрываются тычиночные цветки. При тёплой, солнечной погоде пыльники созревают и лопаются в тот же день. Пестичные цветки расцветают через день, а рыльце становится готовым к оплодотворению на следующие сутки.

Цветки бегонии клубневой сохраняются на растении, не теряя декоративности, 10—15 дней, а махровые ещё дольше. Неопыленные пестичные цветки опадают через 7—10 дней. У сортов с крупными цветками одновременно бывает раскрыто три — пять бутонов, у мелкоцветковых — до десяти. Продолжительное цветение определяет ценность клубневых бегоний для цветочного оформления клумб и рабаток.

 

Продуктивность семян и пути её повышения

 

Семена бегонии клубневой являются дефицитом, поскольку при свободном опылении их завязывается мало. Они очень мелкие. Их длина 0,055—0,065 мм, ширина 0,031—0,043 мм. Масса 1000 семян в среднем равна 0,0217 г. В 1 г их содержится до 40 тыс. Всхожесть семян мелкоцветковых сортов — 40—50%, остальных — до 80%.

 

 

Нами установлено, что при свободном опылении на рыльца женских цветков попадает незначительное количество пыльцы. Пыльцевые зерна прорастают медленно, а пыльцевая трубка в большинстве случаев останавливается в росте, не достигая семяпочки. Семена образуют только 8—12% семяпочек. В завязи их насчитывается до 4 тыс.

 

Пыльца у большинства сортов бегонии клубневой обладает достаточно высокой жизнеспособностью и составляет 76,5—88,9%. Так, у сорта Дак Ред на искусственной среде прорастание пыльцевых зёрен составляет 89,9±0,93, а у сорта Уайт —76,5 ±0,98%.

Анализ показал, что у сорта Уайт из 2920 семяпочек, расположенных на одной завязи, при свободном опылении образовалось 245 (8,39%) выполненных и 29 (1%) щуплых семян. У сорта Салмон Роуз было 8,15% выполненных семян и 1,07% —щуплых, остальные 3340 семяпочек из 3679 семян не образовали. Такое же соотношение было обнаружено и у других сортов.

Причина низкого образования семян при свободном опылении в недостаточном попадании пыльцы на рыльце пестика, из-за чего не все семяпочки оплодотворяются.

Это ведёт к снижению продуктивности растений. Чтобы повысить образование семян, нужно производить дополнительно искусственное опыление. Для этого пыльцу того же сорта переносят кисточкой на рыльце женских цветков. Пыльцевые зерна в этом случае прорастают через 1 —1,5 ч. Большинство пыльцевых трубок достигает семяпочек на второй день после опыления. Завязываемость семян при этом составляет 35—45% от общего числа семяпочек.

При искусственном опылении число семенных коробочек и семян увеличивается в 3—4 раза. Так, у сорта Дак Ред после дополнительного опыления в одной коробочке насчитывалось 1115 семян вместо 360 при свободном опылении. Масса семян с одного растения возросла в 8 раз и достигла 0,24 г вместо 0,03 г.

 

Мелкоцветковые сорта бегонии менее урожайны. При естественном опылении с одного растения снимают по 0,01—0,02 г семян. Дополнительное опыление позволяет увеличить урожай до 0,15—0,2 г с растения. Так, если при естественном опылении собирают не более 0,2—0,3 г, то при дополнительном — 2,1—2,5 г с 1 кв м.

 

 

 

Затраты на проведение искусственного опыления окупаются полностью, поскольку цена семян бегонии клубневой высокая. Это позволит повысить урожай семян, снизить их себестоимость и увеличить чистый доход семеноводческих хозяйств.

Техника проведения дополнительного опыления сводится к тому, что начиная с июля — августа на семенном участке или

в теплице на горшечной культуре бегонии кисточкой регулярно наносят пыльцу того же сорта на пестик женских цветков. Собирают её за день до опыления. Хранят в бумажных коробках в комнатных условиях. Через день опыление повторяют.

Один сорт от другого следует изолировать и соблюдать чистоту инструментов. Перед проведением доопыления нового сорта кисточку и пинцет стерилизуют в спирте. Опыление можно проводить и свежесобранной пыльцой, притрагиваясь к пестику растреснувшимся пыльником, из которого высыпается пыльца.

 

Семенные коробочки собирают в момент их подсыхания и пожелтения наружных оболочек, но до растрескивания, так как спелые семена легко высыпаются. Зрелые коробочки снимают периодически, в течение всего сезона. Для дозаривания их раскладывают на бумагу и просушивают при температуре 18...20°С.

 

 

Через 7—10 дней коробочки созревают, растрескиваются и семена высыпаются на бумагу. После очистки их хранят в бумажных пакетах в сухом, прохладном месте. Всхожесть сохраняется 5 лет.

Растения декабрьского посева зацветают на 10—15 дней позже, а февральского и мартовского будут цвести только на следующий год. А вот бегонию вечноцветущую - Аккорд, Лученец и Оломоуц - лучше высевать в феврале-марте. В этом случае формируются компактные молодые растения, которые выглядят наиболее декоративно и хорошо приживаются при высадке на клумбу.

 

Семена бегонии очень мелкие. Часто их продают в оболочке из специальной смеси с удобрениями и обеззараживающими веществами. Они прорастают дольше, однако молодые растения развиваются более крепкими и здоровыми. Семена равномерно распределяют по поверхности почвы.

 

 

 

Это удобно делать с помощью зубочистки, намочив её кончик в воде. При посеве большого количества семян их смешивают с мелким песком или золой. Сверху семена плотно придавливают к грунту и аккуратно сбрызгивают из пульверизатора водой. Контейнер накрывают плёнкой или стеклом и убирают в тёплое место (20-25°С).

 

********************************************************

Анекдот

 

На стройке русский и еврей носят кирпичи. Еврея спрашивают:

 - Почему русский носит по шесть кирпичей, а ты по одному.

 - Так русский ленивый, ему лень лишний раз сходить.

 

 

 

 

*****************************************************************

 

Бегония вечноцветущая (Begonia semperflorens Link еt Otto)

 

Бегония вечноцветущая была впервые завезена в Берлинский ботанический сад из Бразилии в 1821 г. Этот год считается временем введения её в культуру. Позднее были получены успешные результаты при её выращивании из семян и использовании в качестве бордюрных растений. Внимание цветоводов привлекла способность этого вида бегонии непрерывно образовывать цветки, то есть в благоприятных условиях цвести круглый год. Отсюда и название — бегония вечноцветущая, или семперфлоренс.

 

 

Первая мутация окраски была получена в Германии в 1879 г. главным садовником Русселем из города Новый Тоурс. Он демонстрировал её на собрании общества по садоводству как бегонию Филиппа, но позже назвал её бегония вечноцветущая розовая. Изменение окраски цветка от розового к красному встречается как спектральная химера, то есть в результате выщепления растений с иной окраской в сеянцах от красноцветковых экземпляров.

Так были выделены формы с розовыми и красными цветками, которые характеризовались высокорослостью и бронзово-зелёными листьями. Эти популярные формы до сих пор используют в озеленении.

В 1880 г. в культуре появилась бегония Шмидта с белыми цветками. Этот вид найден в Бразилии и позднее описан русским ботаником Регелем. От бегонии Шмидта получено много гибридов с бегонией вечноцветущей, в том числе бегония версальская с тёмно-розовыми цветками и бегония зимнецветущая—с белыми.

В 1893 г. в культуру введён гибрид бегонии вечноцветущей с бегонией Шмидта. Назвали его бегонией эрфуртской.

 

Бегония изящная впервые описана в 1898 г. Вильмореном (Франция). Сведений о её происхождении найдено не было, но родство с бегонией вечноцветущей по комплексу признаков было точно установлено, поэтому впоследствии бегония изящная была отнесена к виду бегонии вечноцветущей как одна из форм.

 

 

В некоторых зарубежных каталогах она упоминается как самостоятельный вид. От типичной бегонии вечноцветущей бегония изящная отличается более мелкими и слегка опушёнными листьями.

Интенсивная селекция бегонии, начатая в конце XIX в., в настоящее время получила широкое распространение, особенно в Дании и Франции.

 

Значительным шагом в усовершенствовании сортов бегонии вечноцветущей было создание в 60—70-х гг. карликовых гетерозисных форм первого поколения высотой 6—10 см, отличающихся необычайной выровненностью по окраске, высоте и форме. В настоящее время зарегистрировано более 600 сортов бегонии вечноцветущей, которые относятся к двум типам, или классам:

I. Типичные семперфлоренс — с крупными блестящими зелёными или коричневыми листьями и прочными побегами.

II. Грацилис — с мелкими слегка опушёнными листьями, нежными побегами и более крупными цветками, чем у первого типа.

 

По окраске листьев выделяют две группы: зелёнолистные и тёмнолистные (коричневато- или буровато-зелёные). По высоте — три: высокорослые (26—35 см), среднерослые (21—25 см) и низкорослые, или карликовые (8—20 см). Окраска цветков у разных сортов бегонии вечноцветущей варьирует от белой до карминно-красной. Нет пока только сорта с жёлтыми цветками.

 

 

Месторасположение и почва. Для успешного выращивания бегонии вечноцветущей необходим солнечный свет, так как даже при лёгком затенении растения вытягиваются и теряют декоративность. Для неё пригодны лёгкие структурные почвы, богатые гумусом и имеющие слабокислую реакцию (PН 6,2). На щелочных почвах бегония растёт плохо, болеет хлорозом, повреждается другими болезнями и вредителями. Почвенный слой должен быть рыхлым, глубиной 15—20 см, так как корневая система этого вида бегонии густая, поверхностная.

 

Для улучшения структуры и состава почвы вносят органические удобрения — торф, компост, разложившийся навоз или листовую землю по 20—25 кг на 1 кв м. В тяжёлые почвы добавляют песок из расчёта 2—3 кг на 1кв м. Перед обработкой участка вносят 100—200 г нитрата аммония, 250 г суперфосфата и 100 г калийной соли на 1 кв м. Хороший эффект дают такие микроэлементы, как бор и марганец.

 

 

Для этого 2 г борной кислоты и 1 г перманганата калия растворяют в 10 л воды.

Посев и выращивание рассады. Лучший срок посева семян бегонии вечноцветущей — середина декабря — первая декада января. Сеют их в неглубокие ящики, наполненные просеянной земляной смесью, состоящей из перегноя, листовой земли и песка в соотношении 2:1:1. Для дезинфекции субстрат смачивают раствором фундазола (0,1%) или перманганата калия (0,1%). Семена высевают на слегка уплотнённую поверхность, без заделки. Ящики прикрывают стёклами и ставят в теплицу с температурой 20...22°С. Посевы поливают утром из пульверизатора и оставляют ящики открытыми на 1 —1,5 ч для проветривания. Нельзя допускать образования на внутренней стороне стекла капель, так как, падая на посевы, они приводят всходы к загниванию.

Чтобы избежать этого, ящики слегка наклоняют, чтобы образующаяся влага стекала к одной стороне. На 10—12-й день стекла приподнимают на подставки, а через 2 недели. снимают совсем. Температуру в помещении снижают до 17... 19°С и притеняют всходы, чтобы уберечь их от прямых солнечных лучей.

Когда разовьётся два-три настоящих листа, растения пикируют, предоставляя им площадь питания 5X5 см.

 

Через месяц делают вторую пикировку, увеличивая площадь питания вдвое. При этом готовят такую же земельную смесь, как и для посева семян, состоящую из перегноя или торфа с PН 6,2, листовой земли и песка в соотношении 2:1:1. Через 10—12 дней после пикировки рассаду подкармливают раствором птичьего помёта (1:20) и минеральными удобрениями из расчёта по 300 г сульфата магния и аммиачной селитры,

 

 

900 г калийной селитры, 700 г суперфосфата, 2 г борной кислоты, 15 г железного купороса, 1 г марганцовокислого калия и 15 г медного купороса на 1 куб м воды. Сеянцы бегонии вечноцветущей плохо реагируют на переувлажнение почвы, особенно если температура в теплице снижается до 15°С, поэтому поливать их следует очень осторожно.

В начале мая ящики с рассадой выносят в парники. В тёплые солнечные дни их открывают, а в конце мая укрытие снимают для закаливания растений. За неделю до высадки в открытый грунт рассаду подкармливают фосфорнокислым калием из расчёта 5 г на 10 л воды. Дозу полива уменьшают.

Посадка и уход. В открытый грунт бегонию вечноцветущую высаживают в подготовленные гряды, клумбы или вазы в конце мая — начале июня, по окончании заморозков. Поверхность почвы тщательно разравнивают и увлажняют. Корни в ямке размещают свободно, а корневую шейку оставляют на уровне поверхности почвы. Расстояние зависит от цели посадки и сорта. В бордюрах рассаду располагают в два-три ряда.

Расстояние между рядами делают 13—15 см, между растениями—10 см. На фигурных клумбах и газонах бегонию вечноцветущую высаживают в шахматном порядке в виде пятен с расстоянием 10—12 см (для высокорослых сортов) и 8—10 см (для низкорослых). На семенных участках площадь питания должна быть 20X25 см.

Уход за бегонией в открытом грунте заключается в прополке, рыхлении и подкормке. Поливать её лучше рано утром или вечером отстоявшейся водой. После обильных поливов и дождей почву рыхлят или мульчируют перегноем или торфом. Для обильного цветения 1 раз в декаду бегонию рекомендуется подкармливать органическими и минеральными удобрениями.

Хорошие результаты дают настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) и минеральные удобрения: 20 г нитрофоски или 5 г однозамещённого фосфорнокислого калия из расчёта на 10 л воды. После внесения удобрений почву рыхлят или мульчируют.

При нормальных условиях культивирования бегония вечноцветущая редко поражается болезнями. Наиболее чувствительные периоды — фаза всходов и пикировка, когда излишняя влага или загущённая посадка приводят растения к массовой гибели от “чёрной ножки”. Это заболевание проявляется загниванием корней.

Возбудителями корневой гнили могут быть ризоктония, фузариум, афаномицес и др. Для предупреждения поражений почву перед посевом семян дезинфицируют и рыхлят, число поливов сокращают, помещение проветривают.

Посадки бегонии вечноцветущей обычно не теряют декоративности до постоянных осенних заморозков. Под воздействием низких температур листья и стебли подмерзают и чернеют, поэтому остатки растений убирают. Хорошо сохранившиеся экземпляры пересаживают в горшки и заносят в помещение. В первые дни из-за изменения условий влажности и температуры растения сбрасывают часть цветков, но вскоре оправляются и продолжают цвести.

Для комнатной культуры бегонию вечноцветущую сначала высаживают в небольшие горшки, соответствующие размеру корневой системы. В последующем, при разрастании бегонии, делают перевалку в более просторную посуду, набивая её хорошей питательной смесью, состоящей из перегноя, листовой земли и песка. Можно использовать также готовые торфяные субстраты типа “Фиалка”.

 

В комнате бегонию вечноцветущую размещают на восточных и юго-западных окнах с хорошим освещением. Регулярный полив водой комнатной температуры и подкормка 1 раз в месяц слабым раствором минеральных удобрений (1 чайная ложка на 1 л воды)

 

 

обеспечивают хорошее цветение даже в зимние месяцы, хотя недостаток света приводит к вытягиванию побегов. Весной, в марте—апреле, бегонию пересаживают в свежую почву и обрезают длинные, вытянувшиеся побеги. С наступлением весенних, светлых дней она быстро отрастает и цветёт.

 

Биология цветения и жизнеспособность пыльцы

Бегония вечноцветущая — перекрёстноопыляющееся растение. Этому способствуют раздельнополые цветки, образующиеся на одном кустике, и явление протерандрии (опережающее созревание пыльников по отношению к готовности пестика).

Тычиночные цветки состоят из четырёх лепестков, чашечки, двух плёнчатых прицветников и большого числа (до 60) тычинок с хорошо развитыми продолговатыми пыльниками. Зацветают они раньше женских. Через 1—2 суток после расхождения лепестков пыльники лопаются. Созревшая пыльца высыпается и разносится ветром.

 

Пыльцевые зёрна у бегонии вечноцветущей линзообразной формы, почти бесцветные, размером 16—20 микрон. В условиях высокой влажности пыльца быстро теряет жизнеспособность. При влажности 30% и температуре 15° С она сохраняется 50 дней. Чем крупнее пыльцевые зёрна, тем выше процент их прорастания.

 

Согласно нашим наблюдениям, в мужских цветках на главном побеге тычинок гораздо больше, чем на боковых, и пыльцевые зёрна лучше выполнены. На цветках главного побега семена, как правило, завязываются лучше.

При определении жизнеспособности пыльцы на искусственной питательной среде, содержащей 15% сахарозы и 1 % желатины с добавлением 1 капли хлористого кальция и 1—2 капель 1%-ного раствора борной кислоты, установлено, что в зависимости от сорта бегонии прорастает 63— 89% пыльцевых зёрен.

У низкорослых (карликовых) сортов жизнеспособность пыльцы на 10—11% ниже по сравнению с пыльцой высокорослых растений. Так, у высокорослого сорта Густав Кнааке в среднем прорастает 89,9% пыльцевых зёрен, а у низкорослых—Альберт Мартин и Вива — 63,3—72,1%, чего достаточно для получения полноценного урожая семян.

Женские цветки раскрываются через 1—2 дня после мужских. На 2-й день после начала цветения рыльца становятся физиологически активными. В течение 5—6 дней на них выделяется прозрачная, липкая жидкость, способствующая лучшему прилипанию и прорастанию пыльцы на пестике.

По нашим наблюдениям, при благоприятных условиях, то есть при температуре 22...24°С и максимальной влажности воздуха 70—80%, пыльцевые зёрна бегонии вечноцветущей прорастают на рыльце через 30—40 мин. Через 1 ч. после опыления в тканях рыльца, столбика и завязи можно видеть 10 пыльцевых трубок и более. Семена созревают через 20—25 дней и легко высыпаются, поэтому собирать их следует многократно, по мере подсыхания коробочек. Свежесобранные семена содержат 30—40% влаги, поэтому их следует просушивать.

Продуктивность семян и пути её повышения

Созревание семенных коробочек у бегонии вечноцветущей происходит неравномерно. Во избежание потери семян вследствие самопроизвольного вскрытия семенной коробочки их убирают несколько раз за сезон. Слегка побуревшие коробочки раскладывают на белую бумагу или полотно и подсушивают при температуре 20...25°С. Высыпавшиеся семена собирают в пакеты строго по сортам и хранят в сухом, прохладном месте при температуре 5...10°С и относительной влажности воздуха 60-70%.

Семена бегонии мелкие, длиной 0,031—0,053 мм, шириной 0,022—0,027 мм. Масса 1000 семян составляет 0,01 — 0,02 г. В 1 г их содержится 45—95 тыс. шт. в зависимости от сорта. Наиболее урожайны (0,05—0,07 г семян с одного растения) высокорослые сорта бегонии (Густав Кнааке, Группенкониген, Вейс Перл, Альба и др.). Меньше семян (0,02—0,03 г) дают карликовые сорта (Белла, Шейла, Орання н др.).

Дополнительное искусственное опыление позволяет увеличить семенную продуктивность бегонии в 4—6 раз. Так, при искусственном доопылении растений сорта Густав Кнааке в среднем было получено 0,41 г семян, тогда как при естественном спонтанном опылении собрано только 0,07 г с одного растения. Некоторые низкоурожайные сорта (Кате Тейхер, Роуз Перл, Таузендшон) при доопылении увеличивают семенную продуктивность в 9—12 раз. Это объясняется тем, что при естественном опылении на рыльце попадает недостаточное количество пыльцы, отчего не все семяпочки образуют полноценные семена.

У бегонии вечноцветущей в завязи образуется от 500 до 2 тыс. семяпочек. При естественном опылении только 15—17% (иногда до 30%) из них дают выполненные семена. У карликовых сортов завязывается ещё меньше семян. Так, у сорта Лейла из 771 семяпочки образовалось лишь 40 выполненных семян, или 5,21%. Поэтому полагаться только на естественное завязывание семян от свободного опыления нерационально. При искусственном опылении семенная продуктивность значительно увеличивается.

В среднем по всем сортам дополнительное искусственное опыление повышает выход семян до 55—70%, а у некоторых (Густав Кнааке, Анди)— до 77—79%. В результате семенная продуктивность бегонии значительно увеличивается и достигает у высокорослых сортов до 10 г семян с 1 кв м, у низкорослых — 3—5 г вместо 1—2 г при естественном опылении (табл. 3).

Дополнительное опыление бегонии вечноцветущей проводят в теплице. Для этого на стеллаже устанавливают горшки или ящики с растениями, типичными для данного сорта, и в период цветения ежедневно кисточкой наносят пыльцу того же сорта на рыльца женских цветков. На 1 кв м размещают 25—50 растений. Сорта строго изолируют друг от друга.

Доопыление можно проводить и в открытом грунте на специальных семенных участках, где растения высажены с площадью питания 15X15 см. Экономические затраты на проведение дополнительного опыления окупаются повышением урожая семян в зависимости от сорта в 5—10 раз, что приносит большие доходы, так как стоимость семян бегонии высокая.

 

Выращивание бегонии с дополнительным опылением для семенных целей включает следующие агроприемы: составление земельной смеси для посева семян, посев, две пикировки, опрыскивание всходов (30 раз), пересадку в грунт стеллажа, полив, рыхление (15 раз), прополку (5 раз), установку изоляторов, опыление, удаление лишних бутонов и профилактическую обработку ядохимикатами (5 раз) при средних затратах 2,08 руб. на 1 кв м.

 

 

При естественном опылении затраты на выращивание семян составляют 1,86 руб. на 1 кв м. За счёт увеличения выхода семян (1,4 г вместо 0,3 г при естественном опылении с 1 кв м) их общая стоимость повышается с 3,84 до 17,92 руб. с 1 кв м. Таким образом, чистый доход от дополнительного опыления составляет 13—13,5 руб. с 1 кв м.

Следовательно, при производстве семян бегонии вечноцветущей дополнительное искусственное опыление следует проводить обязательно.

 

********************************************************

Анекдот

 

Попали на необитаемый остров русский, украинец и белорус. Русский сразу взялся дом строить, белорус огород копать, а хохол шарится где-то, ничего не делает. Наступила осень, похолодало, приходит белорус к русскому и говорит:

 

 

 

- Слушай,у меня огород, у тебя дом, давай скооперируемся, картошечки нажарим, самогончику нагоним, будет не жизнь - малина.

Русский согласился. Сидят в итоге, едят, выпивают, тут требовательный стук в дверь. Русский открывает - там стоит хохол:

- Здоровэньки булы, я ваш новый участковый…

 

***********************************************************