Гортензия

 

    

 

Гортензии — это декоративные кустарники, реже деревья и лианы, в настоящее время выделенные в отдельное семейство Hydrangea. В природе они распространены в Юго-Восточной Азии: Китае, Японии, на Сахалине, Курилах, а также в Северной Америке.

Народное название растение получило благодаря французскому врачу Филиберу Коммерсону и принцу Священной Римской империи Карлу Генриху Нассау-Зигену. В 1768 г. принц, находясь на острове Маврикий, увлечённо рассказывал о своей сестре Гортензии. И Коммерсон предложил назвать удивительный цветок, который рос поблизости, именем красавицы-принцессы.

Позже европейские ботаники-систематики переименовали растение в Hydrangea (Гидрангия), от греческих слов hydor — вода и angeion — сосуд, подчеркнув этим, что оно относится к влаголюбивым. Теперь это заблуждение кочует из статьи в статью. На самом деле гортензии, как и другие растения с крупными листьями и соцветиями, любят влагу, но не более прочих.

Вероятно, название надо трактовать иначе. Если весной, когда почки уже набухли, немного опоздать с обрезкой гортензии и сделать это в неурочное время, т.е. после начала сокодвижения, срезы будут сильно истекать соком. При этом он будет сочиться под напором, почти как у берёзы. Это и есть, скорее всего, правильное значение «сосуда с водой».

Загадочный цветок

 

    

Большинство видов листопадные. Листья обычно супротивные, простые, довольно крупные, овальной формы, с заострённой верхушкой, часто с зубчатыми краями. Соцветия у гортензий могут быть плоскими, полушаровидными, шаровидными или пирамидальными. Учёные различают два типа цветков: мелкие и менее заметные обоеполые, часто называемые плодущими, и крупные — бесполые и, соответственно, бесплодные, или стерильные. Как правило, у таких цветков 4-5 «лепестков».

На самом деле это чашелистики, и их яркая расцветка привлекает насекомых, которые заодно опыляют и крошечные цветки. У гортензий с шаровидными соцветиями гораздо больше бесполых цветков. У некоторых гортензий плодущие цветы окружены крупными цветными чашелистиками.

Гортензии сажают ранней весной. Для этого готовят яму с рыхлым плодородным грунтом в смеси с крупным речным песком и торфом. Посаженный кустик поливают, а приствольный круг мульчируют торфом.

Иногда стерильные и плодущие цветки расположены хаотично, но чаще цветы, способные завязать семена, собраны в центре соцветия, а стерильные их окружают. Многим новым сортам свойственны преимущественно стерильные цветки, поэтому их соцветия более пушистые.

Окраска цветков зависит от вида гортензии, а иногда — от кислотности почвы. У большинства видов в начале роспуска соцветия белые, кремово-молочные или зеленовато-лаймовые. В конце цветения они розовеют, особенно на солнце и от осенних перепадов температуры в ночное и дневное время. У других видов гортензии цветы могут быть бордовыми, фиолетовыми и даже голубыми. Гортензии почти невосприимчивы к болезням и редко поражаются вредителями.

 

Особенности ухода гортензий.

 

 Все гортензии предпочитают достаточно освещённые места, т.е. скользящую полутень. Яркое солнце, особенно в полуденные часы, они не любят. Гортензии могут расти в глубокой полутени или даже в тени, но цветение наступит позже и самих соцветий будет меньше. Для посадки желательно защищённое от ветра место. Гортензии предпочитают слабо- или среднекислые почвы. На щелочных они могут страдать хлорозом. Это относительно легко исправить, если раз в 10-14 дней поливать куст раствором солей, содержащих железо.

 

Обрезать и формировать куст следует либо очень ранней весной до начала интенсивного сокодвижения, либо поздней осенью. Лёгкую косметическую обрезку можно проводить и в середине лета. У гортензии метельчатой и древовидной цветочные почки образуются на побегах текущего года, причём самые крупные находятся в средней и нижней частях куста. Поэтому весной молодые побеги можно укорачивать наполовину, а при необходимости — и на две трети, оставляя всего до пяти пар почек, и одновременно удалять старые и слабые ветки на уровне почвы или у ствола.

 

Штамбовые формы либо сажают уже сформированными, либо они формируются постепенно, в течение 4-5 лет. У всех гортензий весной слегка укорачивают очень длинные побеги. Так они будут лучше ветвиться и обильнее цвести. Поскольку у гортензии крупнолистной цветочные побеги развиваются на концах прошлогодних, то обрезают лишь мелкие и засохшие веточки.

 

Для защиты корней от сорняков и перегрева приствольные круги мульчируют опавшим игольником или торфом. Постепенно разлагаясь, мульча не только взрыхляет приствольный круг, но и подкисляет почву. Лучшее время внесения мульчи — поздняя осень (тогда приствольный круг быстрее прогреется на солнце весной) или поздняя весна (тогда почва уже хорошо прогрета и ещё влажная).

 

    

 

Самое подходящее время для посадки — ранняя весна. За две-три недели готовят яму шириной 50-70 см и глубиной 40-50 см с рыхлым плодородным грунтом в смеси с крупным речным песком и торфом. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Только что посаженный кустик обильно поливают, а приствольный круг мульчируют торфом. Весной и в первой половине лета желательно использовать только «кислые» удобрения — мочевину, сульфат калия, а в конце лета и осенью — фосфорно-калийные, например суперфосфат. Под взрослый куст в зависимости от его размера выливают до трёх-четырёх вёдер питательного раствора. Следует помнить, что избыток влаги тоже вреден.

 

Размножают гортензию вызревшими, но неодревесневшими зелёными черенками. Их нарезают из верхушечной части побегов нового прироста. У каждого черенка должны быть два-три междоузлия. Делают прямой или слегка косой срез снизу примерно на 2-3 мм ниже почек, а вверху на 3-4 мм выше почек. Нижние листья удаляют, а верхние обрезают наполовину. Лучшее время для успешного укоренения — июль, а в южных районах — и первая декада августа.

Нижнюю часть черенков вымачивают несколько часов в стимуляторе корнеобразования и сажают в воздухопроницаемый и влагоёмкий субстрат, например из хорошо промытого крупного речного песка или вермикулита и верхового торфа в соотношении 1:1 или 1:2. В эту смесь можно добавить чуть-чуть дерновой или садовой земли.

 

Сверху на субстрат насыпают слой песка примерно в 1-2 см. Черенки сажают с небольшим наклоном в тенистое место, оставляя на поверхности два верхних листа. Хорошо проливают оставшимся раствором стимулятора корнеобразования, укрывают плёнкой, спанбондом или стеклянной банкой и периодически проветривают микропарник. Черенки укореняются через три-четыре недели.

 

    

 

Гортензии крупнолистная, метельчатая и древовидная достаточно хорошо стоят в срезке. Чтобы их соцветия дольше сохраняли свежесть, концы побегов расщепляют и удаляют как можно больше листьев. Каждый день обновляют воду. Её можно немного подкислить.

Для создания сухих букетов побеги гортензий метельчатой или древовидной срезают в конце цветения — во второй половине сентября, удаляют все листья и сушат, подвесив в хорошо проветриваемом помещении, желательно в тени, головками вниз. Так лучше сохраняется их естественная окраска. Гортензии можно не только высушивать, но и «бальзамировать» с помощью раствора глицерина. Рецепты такого бальзамирования можно найти в Интернете.

 

Гортензию можно размножать делением кустов или горизонтальными отводками. На зиму укоренившиеся черенки мульчируют и укрывают лутрасилом или другим нетканым утеплителем. Весной их пересаживают на постоянное место, хорошо проливают и первое время тщательно притеняют. Гортензия крупнолистная хорошо растёт и цветёт в помещениях. Перед первыми серьёзными заморозками горшок переставляют в более тёплое, но все же достаточно прохладное место, например на застеклённую лоджию или веранду. Гортензию продолжают поливать по мере подсыхания кома земли.

 

Когда световой день уменьшится и наступят устойчивые холода, желательно создать умеренную «европейскую» зиму с температурой 3-8 °С. При крайней необходимости гортензии могут зимовать и при более высокой температуре. В конце февраля — марте при набухании почек и распускании первых листочков полив постепенно увеличивают, а с возникновением бутонов растение начинают регулярно подкармливать комплексными удобрениями.

 

   

 

К маю — июню появляются первые соцветия. После окончания цветения горшечную гортензию желательно ежегодно пересаживать, на треть обновляя почву или переваливать растение в более просторную ёмкость. 7 ноября 1768 года  экспедиция Бугенвилля прибыла на остров Маврикий в Индийском океане.

Экипаж сошёл для длительного отдыха на берег. Коммерсон, поселившись в роскошном поместье управляющего островом Пуавра, довольно много времени проводил в обществе военного инженера Жан-Анри Бернардера де Сен-Пьера, который увлекался не только ботаникой, но и мадам Пуавр. Эта красивая молодая женщина всегда носила воздушные наряды и любила цветы, и в том и в другом случае отдавая предпочтение белому, розовому и голубому цвету.

 

Однажды инженер повёл парижского учёного в ту часть парка, где рос неизвестный кустарник, покрытый цветами, из которых он делал букеты для любимой женщины. Растение, недавно привезённое из Китая, во время цветения покрывалось розовыми или голубыми соцветиями-шарами. Коммерсон сразу понял, что перед ним неизвестный в Европе кустарник, и решил, что ему надо бы дать имя возлюбленной инженера.

 

    

 

Но в тот день в их прогулке принимал участие Нассау-Зиген. Молодой принц увлечённо рассказывал о своей сестре красавице Гортензии и показывал её миниатюрный портрет. Коммерсон быстро сообразил, что у него есть возможность отличиться, и тут же предложил назвать этот китайский цветок именем далёкой принцессы. Так, по иронии судьбы, цветок вместо того, чтобы называться «пуаврией», стал «гортензией».Но садоводы всего мира по-прежнему называют его именем принцессы Гортензии, иногда добавляя эпитет «французская» в память того, что западный мир узнал об этом растении благодаря первой французской кругосветной экспедиции.

 

Описание: род содержит 35 видов, распространённых в Восточной Азии, Северной и Южной Америке. В природных условиях России произрастает два вида.

 

Листопадные, крупнолистные, декоративные кустарники (иногда лиановидные), реже небольшие деревца с многочисленными цветками, собранными в крупные соцветия. Обычно цветки двух типов: мелкие плодоносящие, размещённые в середине соцветия; краевые — крупные, бесплодные, из 4-5 лепестковидных чашелистиков, большей частью снежно-белых, голубых или розоватых. Плод — 2-5-раздельная коробочка с многочисленными мелкими семенами.

 

Впервые в Европу гортензия была завезена из Японии в 1820 г. С 1900 г. началась её селекция. Это были в основном сорта, получаемые из мало зимостойкого вида гортензии крупнолистной, или садовой (Н. macrophylla, Н. hortensis). Поэтому вначале гортензия выращивалась только как комнатное растение. Первые сорта были выведены французскими оригинаторами Лемуаном, Нанси, Муером, Вендомом. Уже к 60-м годам XX в. было выведено около 100 сортов.

 

Всего ботаническими садами России интродуцировано 12 видов. Все они хорошо растут в открытом грунте средней полосы России. Исключение составит гортензия крупнолистная, которая менее зимостойка по сравнению с остальными видами и поэтому широко используется на юге, но в средней полосе может применяться для украшения сада в горшечной культуре или как орнаментальное растение применяться в интерьерах практически повсеместно.

 

    

 

Наиболее часто встречаются: гортензия метельчатая (Н. paniculata Sieb.), гортензия древовидная (Н. arborescens L.), гортензия почвопокровная ‘Бретшнейдера’ (Н. heteromalla ‘Bretschneideri’ Dipp.). Гораздо реже встречаются более теплолюбивые виды: гортензия дуболистная (Н. quercifolia), гортензия лучистая (Н. radiata),гортензия пепельная (Н. cinerea), гортензия пильчатая (Н. serrata), гортензия Саржета (Н. sargentiana), гортензия шероховатая (H. aspera). В вертикальном озеленении используют гортензию черешковую (Н. petiolaris = H. anomala subsp. petiolaris).

 

Месторасположение: на юге желательно полутенистое. Лишь некоторые виды лучше цветут на солнце, но при усиленном поливе. В средней полосе и севернее для посадки гортензии в открытом грунте выбирают хорошо освещённые солнцем или с небольшим затенением места. Молодые растения лучше держать защищёнными от полуденного солнца, а также от ветра. Из-за повышенной потребности во влаге гортензию нельзя сажать под деревья, поглощающие влагу в больших количествах.

 

Почва: требовательны к богатству и влажности почвы. Почвенная смесь: перегной, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1). Необходимо учитывать, что все виды гортензии отрицательно относятся к наличию в почве извести, почва для них должна быть ближе к кислой (рН около 5,0). Именно такая реакция почвенной среды обычно и бывает в средней полосе. Несколько меньше других страдает от извести г. древовидная, но и её “миролюбием” злоупотреблять не стоит.

 

Посадка: сажают гортензию в грунт в северных районах весной, на юге — весной и осенью.   Растения сажают ранней весной на расстоянии 1 м друг от друга, не заглубляя корневую шейку. Величина ям для молодых растений 30 х 30 х 30 см. Корневая система гортензии неглубокая, но разветвлённая. В каждую яму вносят 1/3 ведра перегноя и торфа, после посадки растения поливают.

 

    

 

Полив лучше осуществлять мягкой дождевой водой. После полива почву рыхлят. В конце мая — начале июня проводят подкормку раствором навозной жижи в соотношении 1:10 и полным минеральным удобрением: 20 г суперфосфата, по 10 г калийной и аммиачной селитры на 10 л воды. Повторно удобрение вносится через 10—15 дней. Подкормка обеспечивает лучшее цветение в текущем году и закладку цветочных почек будущего года. Приствольные круги мульчируют перегноем или торфом, после перекопки мульчу добавляют. Осенью проводится окучивание кустов на высоту 20—30 см.

 

Уход: хорошо отзывается на все подкормки. Весной в начале роста вносят рижскую смесь с микроэлементами или на 1 кв. м дают 20 — 25 г мочевины, 30 — 40 г суперфосфата и 30 -35 г сернокислого калия. В период бутонизации делают вторую подкормку из расчёта 60 — 80 г суперфосфата и 40 — 45 г сернокислого калия на 1 кв. м; третья и четвертая подкормки — летом. Гортензии влаголюбивы: по 15 — 20 л под каждое растение дают раз в неделю, при выпадении дождей достаточно 1 раз в месяц. Для усиления прочности побегов растения рекомендуется поливать слабым раствором марганцово-кислого калия.

Мульчируют торфом или опилками слоем 6 см и оставляют их на лето, отгребая от стволиков растения. Рыхление проводят вместе с прополкой сорняков и поливом 2-3 раза за сезон.

 

Существует два способа искусственного превращения цветков гортензии из белых в голубые. Первый — вокруг корней насыпают сернокислый алюминий.  Второй — куст поливают специальным подсинивающим веществом, которое можно купить в садоводческом магазине.

Большинство из здесь описанных видов гортензии (кроме гортензии крупнолистной) не нуждается в особых укрытиях. Лишь в первые 1—2 года укрывают осенью их корневую систему листвой и окучивают землёй. Гортензия Саржента требует такого же укрытия и обёртывания всего растения бумагой, или над ней устанавливают картонные коробки. Гортензия крупнолистная нуждается в более надёжном укрытии зимой и защите от весенних заморозков.

 

   

 

Обрезка: гортензии метельчатая и древовидная образуют соцветия на побегах текущего года. Без обрезки кусты гортензии очень загущаются, имеют запущенный вид, и качество цветения постепенно снижается. Если ранней весной их сильно обрезать, то у них образуются мощные побеги, на которых летом или в начале осени образуются соцветия.

 

Основное требование — проведение обрезки ранней весной, чтобы осталось достаточно времени для развития цветущих приростов. Поэтому проводить обрезку следует в марте-апреле, когда начинают набухать ростовые почки и можно видеть расположение новых побегов. Обрезанным кустам важно обеспечить подкормку, чтобы стимулировать ежегодное образование хороших здоровых приростов.

Целью первоначальной обрезки является формирование сильных, равномерно расположенных скелетных стеблей. В первый год для нормального развития корневой системы гортензии обрезка не должна быть такой сильной, как в последующие годы. При посадке удаляются все слабые и повреждённые побеги. В марте-апреле обрезаются приросты на одну-три четверти их длины. Более крупные кусты обрезаются сильнее, чем менее рослые.

 

На второй год в марте-апреле сильно обрезаются прошлогодние приросты на развивающиеся почки над более старой частью стебля. Почву у основания растения следует сильно замульчировать компостом, чтобы стимулировать новый мощный рост. В последующие годы порядок обрезки тот же, что и во второй год. Через несколько лет основные одревесневшие ветки могут загуститься, поэтому их следует периодически прореживать. Чтобы обеспечить регулярное побегообразование, необходимо ежегодное мульчирование растения. Недостаток в питании может привести к образованию слабых тонких побегов.

 

Стареющие кусты гортензий омолаживают путём обрезки на многолетнюю древесину или “на пень” (сильно обрезают, оставляя высоту 0,5 — 0,8 м); цвести такие растения могут на следующий год, так как цветки закладываются на побегах текущего года.  Осенью удаляют отцветшие соцветия.

У гортензии черешковой и почвопокровной весной слегка укорачивают длинные побеги, в результате они лучше ветвятся и обильно цветут. Из ежегодного прироста отбирают несколько наиболее сильных побегов для последующего замещения старых, слабые побеги удаляют «на кольцо».

У гортензии крупнолистной цветочные почки закладываются на концах прошлогодних побегов. Весной обрезают лишь прошлогодние соцветия, а также мелкие и засохшие побеги.

Выращивание маточных растений и штамбов: растения гортензии, предназначенные для маточника и высаживаемые для последующего взятия черенков, в первые 3—4 года растут медленно. Поэтому стараются сажать их загущенно, поддерживать влажность и среднекислую реакцию почв, для чего их подкармливают суперфосфатом и сульфатом аммония.

 

   

 

Зелёные черенки срезают ежегодно (70—90% всех побегов). Продолжительность жизни маточников — 25—30 лет. В среднем с одного куста 5—8 лет можно срезать до 50 черенков. Для выращивания штамбовых форм на саженце оставляют один мощный побег, на следующий год снова вырезают все побеги, кроме одного, а у оставшегося побега подрезают верхушку и боковые побеги, отходящие от него, формируя на штамбе крону. Так, ежегодно главный побег укорачивают до хорошо развитой почки. Когда он достигнет 1— 1,5 м высоты, закладывают крону. Каждый год побег-лидер обрезается на сильную почку, а из ниже расположенных 4—5 пар почек развиваются скелетные ветви. Затем формируется однолетняя крона. Для этого до начала вегетации срезают все однолетние побеги, оставляя на каждом побеге 2—4 пары почек, и так повторяют каждый год.

Болезни и вредители: встречается следующие виды вредителей и болезни…

Размножение: чаще всего гортензию размножают зелёными черенками, которые срезают с побегов текущего года. Среди других методов известны зимнее черенкование, деление куста, размножение отводками, семенами и прививкой. Последние два метода сейчас не применяются как более дорогостоящие, менее надёжные и более трудоёмкие. Сорта, обладающие только стерильными цветками, размножают вегетативно, т. е. черенками, делением куста, отводками.

Делением куста можно размножать все гортензии. Эту операцию проводят и весной и осенью. Для этого куст выкапывается и делится с таким расчётом, чтобы на каждой делянке оставались почки возобновления. Высаживаемые растения поливают. Высаженные весной, осенью они укореняются.

Для размножения отводками однолетние побеги пригибают к земле и помещают в заранее подготовленную ямку так, чтобы под землёй оказалась часть побега с почками. Затем ямку закапывают. Верхушечная часть побега, около 20 см, должна оставаться снаружи. Осенью или весной следующего года укоренившийся побег отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место.

 

    

 

Чаще всего размножение проводится весенними или летними черенками. Весенние черенки берутся в начале июня, в основании их должна быть сохранена небольшая часть прошлогоднего побега, так называемая “пятка”. Летние черенки берутся в июле, но до одревеснения побега. Для этого нарезаются черенки из верхушечной части побегов текущего года.

Продолжительность укоренения 20 — 25 дней. Черенки заготавливают с одним-двумя междоузлиями. Для уменьшения испарения листья укорачивают наполовину. Используют или механизированный дозированный полив форсунками, или опрыскиватель с мелким распылением струи. В обоих случаях процент укоренения высокий.

 

Лучшие условия черенкования — искусственный туман и почвенная смесь, состоящая из 2 частей торфа и одной части песка, можно взять листовую землю и сверху покрыть её слоем песка в 3 — 4 см. Некоторые виды — гортензии пепельная, метельчатая — дают 80-100%-ное укоренение без обработки стимуляторами, у других — 100%-ное укоренение отмечается при обработке индолил-масляной кислотой в концентрации 0,01% (гортензия черешковая) и 0,005% (гортензия древовидная).

В северных районах некоторые предпочитают в первую зиму держать укоренённые черенки гортензий метельчатой и древовидной в горшках, в холодных парниках или подвалах, не допуская пересыхания кома. Весной высаживают в грунт. На вторую зиму кустики оставляют на гряде с хорошим укрытием из лапника. И лишь трёхлетки считаются готовыми к русским морозам.

 

     

 

Зимнее черенкование проводится только для гортензии крупнолистной. Маточные растения в октябре выкапывают из грунта, пересаживают в горшки, которые содержат при температуре 0— 2° С. В январе их переносят в помещение с температурой 7°—10° С. Земляная смесь должна быть составлена из дерновой, перегнойной земли, торфа и песка в соотношении 4:2:1:1.

 

Через две недели маточники трогаются в рост. В феврале с них срезают зелёные черенки, которые укореняют в ящиках с рыхлой питательной землёй слоем 2—4 см, присыпают речным песком. Листья укорачивают наполовину. В таких условиях черенки быстро укореняются и хорошо растут, образуя разветвлённую корневую систему.

Сеять гортензию можно как в открытый грунт в апреле-мае, так и в теплице в декабре. При посеве семян гортензии в грунт участок начинают готовить осенью. Грядка должна быть выше уровня земли, это улучшает почвенный дренаж. Лучше вокруг грядки сделать опалубки 20—23 см высотой. Землю перекапывают с добавлением торфа и компоста из перепревших листьев.

 

В тяжёлую почву добавляют песок. Соотношение разных элементов в почве, готовящейся для посева, должно быть таково: 1 ч. дерновой земли, 1 ч. перегноя, 1 ч. листовой земли, 1/2 ч. песка, 1/2 ч. торфа. Перед посевом из земли должны быть удалены все сорняки. Поверхность грядки выравнивают. Посев проводят весной после прогревания грядки.

 

Увлажнение почвы должно быть оптимальным, чтобы влаги было достаточно для прорастания семян, чтобы они не пересохли. В то же время её не должно быть слишком много, т. к. для прорастания необходим и воздух. Перед посевом семена гортензии не нуждаются в какой-либо обработке. Семена на грядке высевают вразброс, держа руку невысоко над поверхностью земли. Посеянные семена слегка вдавливают, чтобы обеспечить хороший их контакт с почвой. Сверху семена присыпают песком. Крупнозернистый песок обеспечивает хороший дренаж, равномерное поступление воды в почву. Посеянные весной семена дают всходы через месяц — в июне.

 

   

 

За сеянцами необходим тщательный уход. Нужны подкормки азотом и калием, которые лучше вносить в жидкой форме. Весной во время возможных заморозков появившиеся всходы следует укрыть газетной бумагой. Необходимо также регулярное пропалывание, полив из мелкоячейной лейки, желательно дождевой водой. К концу вегетационного периода их высота равна 3-5 см. Сеянец изни имеет высоту 12 — 15 см.

 

Использование: гортензии рекомендуется высаживторого года жвать одиночно или группами на газоне, можно использовать их в сложных композициях с хвойными породами, а также с другими листопадными и вечнозелёными, декоративными кустарниками. Гортензии, несомненно, украсят любой садовый участок.

Для того чтобы срезанные соцветия гортензий дольше оставались свежими, концы побегов расщепляют и обжигают, а листья удаляют.

Для сухих букетов побеги гортензий метельчатой или древовидной срезают в конце цветения, в сентябре, обрывают листья и сушат, подвесив в тёмном проветриваемом помещении головками вниз, — так удаётся сохранить естественную окраску соцветий.

При составлении композиции к белым цветам гортензий хорошо добавить высушенные веточки прозрачно-перламутровой лунарии.

 

    

 

Гортензию (особенно крупнолистную) можно не только высушивать, но и «консервировать» с помощью глицерина. Раствор для консервирования готовят из 6 частей глицерина и 4 частей очень горячей воды. Подрезают под водой только что срезанные ветки с листьями и соцветиями, расщепляют кончики стеблей и ставят в раствор, погрузив на 4-5 см. Время от времени раствор доливают. Консервация заканчивается через две-четыре недели. В результате такой процедуры листья и стебли приобретают эластичность и немного изменяют свою окраску.

Особенно в почёте гортензия метельчатая. Это двухметровый кустарник с заострёнными продолговато-овальными листьями. Сверху листья тёмно-зелёные, а снизу – светло-зелёные, их длина колеблется от 12 до 15 сантиметров при трёх – пятисантиметровой ширине.

Соцветия гортензии от 30 до 40 сантиметров длиной, щиткообразные и метельчатые, с июня по сентябрь обильно покрывают кустарник. Причём цветки в течение лета меняют окраску: сначала они зеленоватые, затем постепенно белеют, а к осени становятся розовыми.

Интересно, что красивы кусты в любое время суток, даже ночью. Освещённые лунным светом, они создают впечатление, будто на участок накинули роскошное серебряное покрывало.

 

Как вырастить гортензию:

 

   

 

 

Гортензия метельчатая предпочитает полузатенённые места, питательную и влажную почву. В первые годы жизни у растений срезайте образующиеся соцветия. Так сам куст будет быстрее расти. Причём имейте в виду, что хорошее цветение вы сможете получить только проводя правильную обрезку – на два – три глазка.

При желании можете придать кусту полуштамбовую форму:

На втором году жизни оставьте только один, наиболее сильный побег, все остальные удалите. Весной третьего года оставьте побег, обрезанный на полуметровой высоте, и на нём выгоните два – три побега.

Каждый из них на следующий год обрежьте на два – три глазка. Так вы получите хорошо развитый куст, на котором образуется до 100 соцветий. Особенно роскошна такая гортензия в 8 – 10 летнем возрасте.

 

Размножение:

 

Размножить декоративный кустарник вы можете семенами, полуодревесневшими черенками (в середине июня), делением и отводками (пришпильте ветки и присыпьте землёй. На следующий год укоренившиеся отводки отделите от маточного растения и высадите на постоянное место).

Уход за кустами обычный: обрезка, полив, рыхление почвы, прополка и подкормки.

 

    

 

Обратите внимание! Обрезать можно только древовидную и метельчатую гортензии. Лиановидную только подкорачивают обмерзающие верхушки. Не вздумайте обрезать широколистную (именно ту красавицу, которая цветёт голубыми или розовыми шаровидными шапками в зависимости от кислотности почвы)!!!

Гортензия цветёт на приростаих прошлого года. Если будете регулярно обрезать — цветов вам не видать никогда. Только сейчас смогли вывести сорта, которые цветут на текущих приростах, но, вряд ли они так широко вошли в наши сады, чтобы рисковать такой обрезкой. Кроме того, старайтесь сохранить от мороза приросты. Иначе цветочные почки вымерзнут и снова не будет цветения.

 

****************************

Анекдоты

 

   

 

*Футбольная команда слепых детей едет на выездной матч.

Тренер решил остановиться и поесть в ресторане.

Чтобы дети не скучали, он их оставил поиграть в футбол рядом на лужайке.

В ресторане к нему подсел фермер и спрашивает:

— Как,слепые дети играют в футбол?

 

   

 

— Ну, мы придумали мяч, внутри которого колокольчик. Они его слышат и знают, где мяч.

В этот момент заходит ещё один фермер:

— Это ваши слепые дети там играют?

— Да. А что вы имеете против слепых детей?

— Ничего. Просто они сейчас мою корову добьют……..

 

 *********************

 

   

 

*Ты где в этом году собираешься отдыхать ?

- В Сочи.

- А в Крыму лучше. Там тебя прямо на вокзале встречают, везут в самую дорогою гостиницу, каждый день возят на шикарной машине, угощают в роскошных ресторанах и ни за что ни копейки не берут и ещё денег на дорогу дают.

- И ты там был ?

- Нет, моя жена.

 

*************************