Клубника для себя и бизнеса

 

 

 

Клубника "Ольвия"

 

Ягода крупная 30-35 г, одномерная, правильной тупоконической формы с шейкой, интенсивно красная, блестящая. Мякоть ярко-красная, плотная, сочная. Куст среднерослый, хорошо облиственный.

Цветоносы средней длины и толщины. Сорт зимостойкий, засухоустойчив. Ягода транспортабельна.

 

 

 

 

Кама-72

Плоды округло-конические, первые диаметром более 5 см и массой 50 г, сухие и очень плотные. Окраска — тёмно-вишнёвая с чернотой. Ягода превосходного вкуса и аромата. Нужно самому попробовать, чтобы понять какая это прелесть.

 

 

 

Ягоды Камы одни из самых вкусных не только среди ранних сортов, но и вообще в сортовом ассортименте. Несмотря на столь раннее созревание, урожайность сорта очень высока.

 

Клубника "Чомора Турусси"

 

Один из самых крупноплодных сортов.

Ягоды средней массой 60-70 г, отдельные до 120 г, конусообразной формы.

Дегустационная оценка 4,2 балла.

Транспортабельность средняя.

 

 

 

 

 

Зенга Зенгана

 

Растения сильнорослые, компактные, имеют сильную корневую систему. Ягоды крупные и средние, тёмно-красные, ягоды транспортабельные. Мякоть тёмно- вишнёвая, плотная, сочная, с ароматом, сладостно-кислого вкуса.

 

 

 

 

 

Клубника "Хоней"

 

Ягода крупная, одномерная массой до 60 г, правильной конической формы, отличных вкусовых качеств. Держится на крепком цветоносе. Ягода повышенной транспортабельности.

Созревание ягод дружное.

Сорт отличается высокой урожайностью.

 

 

 

 

Русановка

 

Растение сильнорослые, хорошее листьевое покрытие. Ягоды большие, привлекательные, ярко-красные, блестящие. Мякоть красного цвета, нежная, сочная, сладостно-кислого вкуса, ароматная. Ягоды созревают кучно. Сорт отмечается урожайностью и зимостойкостью.

 

 

 

 

 

Дивная-4

 

Лично мне очень нравится этот сорт. Мощный куст. Обильное количество крупных, длинных (до 6 см) ягод. Ягода плотная, "лакированная", транспортабельная.

 

 

 

 

 

 

 

Вебенил -6

 

Английский сорт среднепозднего срока созревания. Ягоды веретенообразной формы с острым кончиком, плотные. Вкусовые качества отличные. Транспортабельность очень хорошая.

 

 

 

 

 

 

 

Морской пейзаж – 10

 

Молодые розетки быстро вступают в плодоношение. Ягоды транспортабельны и в

то же время сочные. Сорт устойчив к болезням, клещу.

 

 

 

 

 

 

 

Ада

 

Ремонтантный сорт клубники немецкого происхождения, самый распространённый

на Европейском континенте. Куст среднего размера, среднеоблистненный, развесист, даёт много усов. Первые ягоды раннего срока созревания среднего размера (17-20 г), следующие - мельче, ярко-красного цвета, блестящие, удлинённые, мякоть белая, достаточно нежная,

 

 

кисло-сладкая или кисловатая в связи с низким содержанием сахара. Ягоды образуются на материнских растениях

и на розетках усов. Урожайность - 120-130 кг с сотки.

 

Ремонтантная Киевская

 

Куст высокий, густооблистненный, листья тёмно-зелёные. Ягоды вкусные, кисло- сладкие, тёмно-красные, блестящие, ароматные. Содержание сахара - 9,1%, кислот - 1,3% витамина С - 100 мг%. Урожайность выше, чем сорта Ада, за два сбора она составляет 150-180 кг с сотки.

 

 

 

 

СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ

 

Сахалинская.

 

Сорт отобран на Южном Сахалине из смешанных посадок. Отличается ранним созреванием, высокой урожайностью (300—400 г с одного растения), прекрасным вкусом и хорошей транспортабельностью ягод. Сорт значительно повреждается земляничным клещом и поражается мучнистой росой. Усов образует среднее количество.

 

 

 

Сеянец Сахалинской 49/2. 

 

Получен от свободного опыления сорта Сахалинская.

Созревание раннее, урожайность очень высокая — 400-500 г с одного растения. Ягоды хорошего вкуса и качества. Сорт устойчив к земляничному клещу. Усов даёт очень мало.

 

 

 

 

 

 

Неисчерпаемая. 

 

Сорт выведен в Германии, отличается ранним созреванием, высокой урожайностью и хорошими вкусовыми качествами ягод. Сорт отличается поздней закладкой цветоносов, в связи с чем второе плодоношение наступает в поздние сроки и много ягод не успевает вызреть. Сильно повреждается мучнистой росой. Усов даёт очень мало.

 

 

Ред Рич. 

 

Сорт выведен в США. Урожайность хорошая, ягоды очень приятного вкуса, зимостойкость средняя.

 

Махерн. 

 

Происхождение сорта не установлено. Отличается высокой урожайностью и хорошим вкусом ягод. Как недостаток следует отметить, что ягоды по мере созревания сильно мельчают.

 

Херцберг. 

 

Сорт немецкого происхождения. Урожайность средняя. Ягоды хорошего

вкуса. Зимостойкость хорошая. Поражается белой пятнистостью. Усов образует много.

 

Сан Риваль. 

 

Сорт выведен во Франции. Урожайность средняя, вкус ягод хороший.

Зимостойкость средняя. Поражается земляничным клещом. Усов образует много.

 

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КЛУБНИКИ И ЗЕМЛЯНИКИ

 

Итак, вы определились с теми сортами клубники или земляники, и даже увидели первые всходы. Теперь, пока наша рассада набирает силы, самое время подумать о помещении, где вы будете выращивать клубнику. Под клубничную плантацию можно использовать любое помещение, где можно создать и поддерживать необходимые условия для микроклимата.

Если мы говорим о городской квартире, то оптимальным вариантом будет лоджия. На не застеклённом балконе вам будет трудно поддерживать оптимальную температуру и влажность круглый год. Если вы можете выделить под плантацию свободную комнату, то это тоже неплохо. Однако помните, что субстрат, который используется для выращивания клубники, обладает специфическим запахом, поэтому придётся продумать и систему вентиляции.

Если мы говорим о приусадебном участке¸ то лучше всего будет сделать

небольшие теплицы. В любом случае: создавая собственную плантацию, вам стоит ориентироваться на особенности своего помещения.

 

Перед началом обустройства, ответьте на следующие вопросы:

 

- насколько объёмным и масштабным будет ваше производство;

- сколько материалов вам потребуется;

- справитесь ли вы самостоятельно или же вам потребуется дополнительная

рабочая сила.

Самый главный вопрос – как выращивать максимум клубники при минимуме места. Я предлагаю вам отказаться от стандартных садовых контейнеров, а попробовать разместить на своей плантации полиэтиленовые мешки. Только сделать вам их придётся самим.

 

Купите белую полиэтиленовую плёнку толщиной 0.2 мм. Нарежьте её так, чтобы диаметр будущего мешка составлял 16-18 см. Высота зависит от особенностей того помещения, где располагается ваша плантация. Стандартная высота 200-220 см., но можно и меньше. Теперь осталось «сварить мешки». Для этого нужно свернуть мешок и через тряпку провести горячим утюгом по кромке. Проверьте прочность мешка.

 

 

Очень важный момент! Мешки нужно ставить вертикально! Это обязательное условие. Расстояние между рядами для проходов должно быть не меньше 50 см, между мешками в ряду – не менее 20 см. Лучше всего, если вы расположите мешки в таком порядке: проход вдоль стены – ряд мешков – отступ в 20 см – ряд мешков и т.д. Мешкит в первом и втором ряду располагаются в шахматном порядке. В итоге плотность установки мешков получается: 2-4 мешка на 1 кв.м.

Мешки устанавливаются прямо на пол. Если мешки получились небольшой высоты и условия позволяют, можно сверху над нижними мешками сделать второй ярус. Верхние мешки подвешивают на дополнительные опоры, которые должны выдерживать вес 30 кг/кв.м (средняя масса одного мешка с увлажненным водой субстратом).

Возможно, что вы решите усовершенствовать эту систему так, как вам будет удобно. Это правильно! Главное, чтобы вы с лёгкостью могли проходить между рядами и доставать до любого мешка. Для фиксации мешков рекомендую установить отдельные опоры.

Позаботьтесь о том, чтобы пол помещения был продезинфицирован: положите слой специально обработанных противогрибковым составом опилок. Не реже, чем раз в месяц меняйте опилки.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРОСИТЕЛЬНОЙ И ПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

 

Естественно, что без оросительной и питательной системы, ваша плантация

долго не протянет. Немаловажную роль в жизни растений, помимо воды, играет также влажность окружающего воздуха.

 

 

 

 

 

Если воздух сухой, начинается усиленное испарение воды из почвы и с поверхности листьев, что может привести к увяданию растений.

Становится понятным, что чем ниже влажность воздуха, тем чаще требуется полив.

Прежде, чем вы остановите свой выбор на системе полива, я расскажу вам о том, какие вообще сегодня существуют оросительные системы.

В современных условиях используют следующи распределением в виде дождя.

Внутрипочвенный полив осуществляется из проложенных в почве труб с отверстиями.

При капельном орошении обеспечивается медленное поступление воды в зону развития корневой системы растения.

У внутрипочвенного орошения множество достоинств.

 

 

Во-первых, оно насыщает почву воздухом, что, в свою очередь, способствует лучшему питанию корневой системы растений, а значит, и повышению урожая. Во-вторых, остаётся сухим верхний слой, что не позволяет семенам сорных растений прорастать. В-третьих, сухой верхний слой понижает влажность приземного слоя воздуха, что является профилактикой грибных болезней. А это, в свою очередь, позволит сократить применение химических препаратов. В-четвёртых, внутрипочвенное орошение даёт возможность выполнять работы на участке во время полива, так как верхний слой почвы не увлажняется.

 

При внутрипочвенном орошении вода распределяется или по всей орошаемой площади, или на определённом участке по пористым полиэтиленовым трубам (увлажнителям) диаметром 20...40 мм, толщиной 1,5...2 мм, длиной до 200 мм. В них проделывают ряд круглых отверстий диаметром 2-3 мм или щелевые отверстия длиной 5-10 мм, шириной 1-2 мм (рис. 55).

Внутрипочвенное орошение обычно применяется в теплицах. Там увлажнители

необходимо укладывать на глубину 25 см по уклону вдоль стеллажей. Уклон нужен

для вытеснения воздуха водой. Если ширина стеллажей — 80 см, достаточно и одного увлажнителя, а на более широких понадобятся два, с расстоянием между ними 80 см. В теплицах и парниках увлажнители можно использовать как для полива, так и для обогрева. Это усилит эффект внутрипочвенного орошения. Обогрев осуществляется с помощью тёплой воды или пара. Он помогает регулировать температурный режим почвы, утеплять надпочвенный слой воздуха и тем самым препятствует вымерзанию растений.

 

 

Капельное орошение позволяет своевременно обеспечивать растения влагой в необходимом количестве, а также экономить воду. Благодаря этому способу орошения значительно снижаются материальные затраты. При микроорошении вода подаётся в виде отдельных струй или капель, имеющих диаметр 1...2 мм, и увлажняет почву на определённом участке в основном под действием капиллярных сил.

 

Распространение воды происходит как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Капельницы являются наиважнейшим элементом систем капельного орошения.

Они устанавливаются на трубопроводе и осуществляют подачу воды к корням

растений. Сегодня выпускается большое количество разнообразных типов капельниц.

У них имеется устройство для уменьшения напора воды в сети, а также водовыпуски.

Под капельницами на поверхности почвы образуется зона сплошного увлажнения. С

распространением воды в глубину увлажнение расширяется. Какое количество

капельниц установить и на каком расстоянии друг от друга — это зависит от типа

почвы, размера и возраста растений, а также от плотности посадки. Вам не составит большого труда своими руками изготовить поливной трубопровод с капельницами простого типа. Диаметр трубопровода должен составлять 10-20 мм. На нём укрепляют капельницы через определённые расстояния. Капельницы выполняют из трубки диаметром 1-2 мм. Трубку на трубопроводе изготавливают в виде спирали. Скорость и объём вытекающей из капельницы воды уменьшаются с увеличением длины спирали.

Системы микроорошения могут быть надземными и подземными. При подземном расположении капельные водовыпуски с помощью отводных питателей выводятся на поверхность. Оросительный трубопровод укладывается на глубину 45—50 см. Трубопроводы, расположенные над землёй, укладывают на поверхности земли в приствольной полосе вдоль рядов сада.

 

 

У микроорошения существует несколько недостатков. Во-первых, это быстрое засорение капельницы из-за присутствия в воде различных примесей и солей. Во-вторых, появление необходимости регулирования равномерного расхода воды каждой капельницей по всей длине трубопровода. Чтобы предотвратить засорение капельниц, воду для орошения нужно предварительно отстаивать. Для этой же цели вначале поливного трубопровода устраивают сетчатый фильтр.

Вместо поливного трубопровода с капельницами для капельного орошения можно применять и пористые увлажнители. Размер пор увлажнителей должен  быть 50...100 мк. 

С помощью капельного орошения возможно производить удобрительный полив. Внесение удобрений в этом случае осуществляется локально. Чтобы производить подачу удобрений в  оросительную сеть, необходимо установить подкормщик для удобрений. Существует два способа подачи концентрированных удобрений в систему:

1. Эжекционный. Данный способ заключается в том, что в месте подключения

подкормщика создают перепад давления.

2. Инжекционный. При этом способе происходит впрыскивание в систему удобрений насосом-дозатором.

Теперь давайте подумаем, как использовать полученную информацию на практике. Если мы говорим о домашнем разведении клубники, то можно воспользоваться таким вариантом: купите в садовом магазине пластмассовую , только очень важно, чтобы помимо горлышка (крантика) в ней ещё был и закрывающийся люк.

 

Канистра нужно закрепить на прочном кронштейне, над тем местом, где у вас будет расположена плантация. Вода, а также питательная жидкость заливается в неё через люк. От ёмкости с помощью переходников создаётся разветвлённая система трубопровода. Питательный раствор поступает по трубе через вкрученную форсунку (механический распылитель жидкости), которая в свою очередь закреплена в горлышке мешка.

 

Объём питательного раствора рассчитывается таким образом, чтобы на каждый мешок приходилось около 2 л раствора в сутки. Точно также рассчитывайте и воду для полива.

Если вам не хочется тратить своё время на установление самодельной оросительной системы, рекомендую посмотреть варианты подобных систем в крупных садовых магазинах. Выбор сегодня огромный: можно подобрать систему и по объёму, и по качеству, и по кошельку.

Если клубничная плантация у вас разбита на садовом участке, то попробуйте такой вариант:

Но такой вариант имеет смысл, если вы сознательно отказались от идеи выращивания клубники в мешках и предпочитаете традиционный способ. Подобная оросительная система подходит и в том случае, когда клубника располагается в контейнерах.

 

                                                   СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

 

Свет - один из самых важных факторов успешного роста растений; они "изготавливают еду" для себя путём фотосинтеза. Если растению мало света, то оно ослаблено и либо умирает от "голода", либо становится лёгкой добычей вредителей и болезней. Это, как говорится, общеизвестный факт.

 

 

 

 

Вам потребуется продумать и систему освещения, причём с самого начала нужно позаботиться о том, чтобы капли питательного раствора не попадали на лампы.

Перед тем, как установить систему освещения, прикиньте возможные расходы.

Если на всю осветительную систему выделена небольшая сумма денег, купите самую простую люминесцентную лампу.

 

Если же вы хотите, чтобы ваши растения полноценно росли и даже цвели под лампами, тогда нужно потратить силы и средства на осветительную систему. Особенно, если вы выращиваете растения, которые круглый год растут в условиях искусственного освещения.

Хорошая ли система освещения или плохая, определяют три главных фактора:

Интенсивность света. Света должно быть достаточно. Слабый свет нельзя заменить длинным световым днем. Много света в комнатных условиях не бывает.

Достичь освещённости, которая бывает ярким солнечным днём (более 100 тыс. Лк)

достаточно сложно.

Длительность освещения. Различные растения требуют различного светового

дня. Многие процессы, например, цветение, определяются длительностью светового дня (фотопериодизм).

Качество освещения. Растению необходим свет как в красной, так и синей области спектра.

 

 

 

Необязательно применять специальные фитолампы - если вы используете современные лампы с широким спектром (например, компактные люминесцентные или металлогалоидные), то спектр у вас будет "правильным".

Помимо этих факторов, безусловно, важны и другие. Интенсивность фотосинтеза

ограничивается тем, чего не хватает растению в данный момент: при низкой освещённости это - свет, а когда света много, то, например, - температура, или - концентрация углекислого газа и т.д.

 

Для одного и того же растения необходимо разное количество света в зависимости от того, развивается ли оно вегетативно, цветёт или плодоносит. С энергетической точки зрения, цветение - процесс, который расходует "впустую" большое количество энергии. Растению надо вырастить цветок и снабжать его энергией - притом, что сам цветок не вырабатывает энергии.

 

 

А плодоношение - ещё более "расточительный" процесс.

Длительность освещения обычно составляет 12-16 часов, в зависимости от вида растений.

Сколько взять ламп для освещения ваших растений? Давайте рассмотрим две схемы освещения: люминесцентными лампами и газоразрядным светильником.

Количество люминесцентных ламп можно определить, зная средний уровень освещённости на поверхности. Необходимо найти световой поток в люменах (умножив освещённость в люксах на площадь поверхности в метрах). Потери света составляют примерно 30% для лампы, висящей на высоте 30 см от растений, и 50% для лампы на расстоянии 60 см от растений. Это верно, если вы используете рефлектор, - без него потери возрастают в несколько раз. Определив световой поток ламп, можно найти их суммарную мощность, зная, что люминесцентные лампы дают примерно 65 Лм на Вт мощности.

 

Для примера рассчитаем, сколько ламп потребуется для освещения полки с растениями размером 0,5x1 м. Площадь освещаемой поверхности составит 0,5x1=0,5 кв.м. Допустим, что нам необходимо осветить растения, предпочитающие умеренный свет (15000 Лк). Осветить всю поверхность полки с таким уровнем освещённости будет сложно, поэтому мы сделаем оценку исходя из средней освещённости 0,7x15000 =11000 Лк.

 

При этом растения, требующие больше света, поставим на полке непосредственно под лампу, где освещённость выше средней.

Итого, необходимо 0,5х11000=5500 Лм. Лампы на высоте 30 см должны давать примерно в полтора раза больше света (потери составляют 30%), т.е. около 8250 Лм.

Суммарная мощность ламп должна быть около 8250/65=125 Вт, т.е. две компактные

люминесцентные лампы по 55 Вт с рефлектором обеспечат нужное количество света.

Если вы хотите поставить обычные трубки по 40 Вт, то их потребуется три штуки или даже четыре, поскольку трубки, размещенные близко друг к другу, начинают взаимно экранировать, и эффективность осветительной системы падает.

Старайтесь использовать современные компактные люминесцентные лампы вместо обычных, по большей части устаревших, трубок. Если не использовать рефлектор, то в данной схеме придётся брать в три или четыре раза больше ламп.

Расчёт количества люминесцентных ламп:

1. Выберите уровень освещённости.

2. Необходимый световой поток на поверхности: L=0,7 x A x B (длина и ширина в

метрах)

3. Необходимый световой поток ламп с учётом потерь (при наличии рефлектора):

Lamp=L x C (C=1,5 для лампы на высоте 30 см и C=2 для лампы на высоте 60 см)

4. Суммарная мощность ламп: Power=Lamp/65

Для газоразрядных ламп расчёт аналогичен. Специальный светильник с натриевой лампой мощностью 250 Вт обеспечивает средний уровень освещённости 15 тыс. Лк на площадке размером 1 кв.м.

 

Для искусственного освещения клубники необходим источник света с составом спектра, наиболее близким к солнечному. Этому требованию лучше всего отвечают газоразрядные лампы дневного света. К тому же они очень экономичные в отношении расхода электроэнергии.

 

 

 

 

 

В продаже имеются лампы дневного света различной длины и мощности от 20 до 80 Вт, но для наших целей наиболее подходят 40-50-ватные (они потребляют меньше электроэнергии и создают достаточное освещение). Одна лампа метровой длины обычно устанавливается на 3-6 м площади (в зависимости от плотности размещения мешков). Если какие-то стороны мешка постоянно находятся в тени, то стоит время от времени переставлять мешок, немного проворачивая его вокруг своей оси (для более равномерного распределения освещения среди кустов). Стандартом освещения является: 130-150 люкс в течение 12-14 часов или 2-3 лампы (F-7) на 15-20 кв.м.

 

Степень освещения желательно контролировать специальным прибором – люксометром.

Очень важный момент при освещении растений - лампы не должны перегреваться:

при повышении температуры их светоотдача резко падает. В рефлекторе должны быть отверстия для охлаждения ламп.

 

 

 

Если используется много люминесцентных ламп, то следует использовать вентилятор для их охлаждения (например, компьютерный).

Мощные газоразрядные светильники обычно имеют встроенный вентилятор.

В нашем случае лампы лучше располагать горизонтально над растениями, чтобы равномерно освещать всю площадь посадки. Реже – вертикально. Высоту подвески ламп придётся регулировать, поэтому мой вам совет: подвесьте их на плотных шнурах, длину которых можно регулировать или изготовить специальные крепления из деревянных реек, металлических уголков и т.д.

При возможности на стенах расположите светоотражающие поверхности: зеркала, фольгу, белую бумагу. Они будут способствовать лучшему освещению.

Большая часть сортов клубники реагирует на протяжённость светового дня. Чем дольше день в закрытом грунте, тем раньше клубника начинает цвести.

 

Вообще, чем световой день дольше, тем скорее хозяин будет собирать урожай, и тем качественнее он будет. Так, при длине дня 16 часов клубника зацветает через 10 дней, а начинает плодоносить через 35, в то время как при длине дня 8 часов – соответственно через 14 и 48 дней. Для наилучшей урожайности и качества ягод световой день должен длиться около 14 часов. При этом световой день должен быть непрерывным. Если он прерывается, показатели урожайности будут несколько хуже.

Если клубничная плантация устраивается в помещении, куда проникает солнечный свет (теплица, веранда, лоджия, помещение с большими окнами), то достаточно будет использовать только циклическое досвечивание. То есть, искусственное освещение применяется только в то время и в тех местах, где отсутствует естественное. Так, например, если зимой световой день длится 7 часов и всё это время помещение достаточно освещено, то дополнительное искусственное освещение потом включают ещё на 7 часов, чтобы полное время освещения равнялось оптимальным 14 часам в сутки.

Утром, пока окончательно не рассветёт, можно включить подсветку, а затем выключить. То же самое нужно проделать и вечером – включить освещение перед тем, как начнёт смеркаться. Выключить его можно тогда, когда наберётся нужное количество часов. Если для хозяина это затруднительно, можно использовать таймер- устройство, которое будет включать и выключать лампы искусственного освещения в определённое время. Если же для клубничной плантации из мешков используется полностью закрытое помещение, то вам придётся полагаться только на искусственное освещение.

 

                    ПОДГОТОВКА СУБСТРАТА, ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ

.

Лучшим субстратом для земляники являются смеси на основе верхового полуразложившегося торфа с добавлением минеральных удобрений (характерная особенность – его рыжеватый цвет и выраженная структура).

 

 

 

 

Лучшая дерновая земля – среднесуглинистая. Она содержит много органических веществ и не бывает кислой. Но она обычно очень тяжёлая, поэтому в чистом виде её не применяют, а для рыхлости и лёгкости добавляют в неё древесные опилки: на 7 частей дерновой земли – 2 части опилок. Дерновую землю, взятую для рассады, нужно перебрать и, уложив в полиэтиленовый мешок, увлажнить и поставить в полузатенённое помещение.

 

                                                             ВАЖНО!!!

 

Нельзя брать дерновую почву для мешков из мест, где в последние три года росла клубника, картофель, помидоры или малина. Это поможет избежать заражения молодых саженцев типичными для этих растений болезнями.

Торф – самый чистый, стерильный субстрат, лёгкий, с хорошей водоудерживающей и поглотительной способностью.

 

На 1 ведро торфа надо добавить 2-3 ст. л. доломитовой муки (или 1 стакан древесной золы) и тщательно всё перемешать. Затем сложить в полиэтиленовый мешок и полить следующим раствором: в 3 л воды развести 0,5 чайных ложки медного купороса и 1 стакан коровяка. Раствор нужно вливать медленно, чтобы хорошо пропитать торф. Слишком сухой торф в пакетах хранить нельзя, так как в нём погибают полезные микроорганизмы, поэтому его нужно увлажнить.

Перегнойная земля – самая плодородная, богатая органическими веществами часть субстратной смеси. Получают её от разложения навоза или других органических остатков.

Мелкие древесные опилки перед использованием смачивают раствором мочевины. В 2-3 л воды разводят 2 ст. л. мочевины и заливают этим раствором 10 кг опилок. Через 2 часа в увлажнённые опилки добавляют 1 стакан древесной золы, доломитовой муки или мела, все хорошо перемешивают, укладывают в полиэтиленовый мешок и ставят в тёплое помещение.

Песок добавляется в почвенные смеси в малых количествах – 1/10 часть от общего объёма смеси. Песок лучше брать речной, крупнозернистый.

 

Перед наполнением мешков для компонентов субстрата – равные доли дерновой земли, торфа, перегноя и опилок – вносите ведро перепревшего навоза, 60-70 г суперфосфата, два стакана золы и 15-20 г мочевины. Субстрат с удобрениями необходимо хорошо перемешать. Перед посадкой рассады засыпьте приготовленную почву с удобрениями в мешки. Почва должна быть влажной. Не утрамбовывайте землю в мешках.

Через 3-5 дней, когда произойдёт естественная усадка почвы, прорежьте в мешке отверстия размером 5-6 см, далее палкой сделайте в почве ямки глубиной 8-10 см. и высаживайте рассаду листьями кверху под углом примерно в 45 градусов, в шахматном порядке, по всему периметру мешка.

 

Почву обязательно прижимайте вокруг посаженного кустика.

Не сажайте кусты слишком близко друг к другу, чтобы не подвергать их опасности грибковых заболеваний. Расстояние между ними должно быть 20-25 см.

Для того, чтобы процесс пересадки клубники в мешки происходил безболезненно, заранее позаботьтесь о веществах, восстанавливающих корневую систему. К примеру, прекрасно подойдёт такой дешевый, но эффективный препарат, как «Корневин». В отличие от такого препарата, как гетероауксин, он не имеет неприятного запаха.

Можно воспользоваться спасительной «волшебной палочкой» всех садоводов – «Цирконом» или «Эпином».

 

                                                     УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ

 

Сроки созревания, урожай и качество продукции зависят не столько от используемого помещения, сколько от правильного поддержания соответствующего микроклимата для культуры клубники. К тому же вам придётся озаботиться таким важным моментом, как опыление. Иначе клубника не станет цветоносить.

 

 

 

Одно из самых главных правил: постоянно отслеживайте температуру и влажность.

Особенно важно поддерживать оптимальный температурный режим в период цветения и спелости ягод. На вашей плантации должно быть не ниже 20-25С, но не выше 35С и не ниже 12С.

В фазе дифференции цветочных почек температуру желательно держать днём 25 гр.С, а ночью 13-14 гр.С. В фазе цветения температура днём должна быть от 20 до 25 гр.С, ночью >12 гр.С. В фазе Начала созревания плодов оптимальная температура днём-18-23 гр.С, ночью >12 гр.С. 

 

                                                                 Опыление